Венеция в деталях: путеводитель по городу

Опубликовано: 15.11.2018

#travel #italy #venice

Традиционно после отельно-транспортных полезностей я перехожу к рассказу о достопримечательностях города. Надо сказать, что писать «must visit» по Венеции – дело не из лёгких, это как рассказывать о том, что нужно посмотреть в Эрмитаже или в Лувре! Когда весь город представляет собой один большой музей, хочется просто сказать «посмотрите Венецию и точка», но я всё-таки попробую выделить самые интересные её уголки, а вы уж постарайтесь отыскать их в непростом лабиринте улиц, каналов и мостов!

Что посмотреть в Венеции или список « must visit»

Поскольку составлять какие-либо маршруты по Венеции совершенно бесполезно, ваши ноги всё равно не будут слушать команды разума, а глаза разбегутся в разные стороны от обилия красот, я решила разбить достопримечательности по районам центральной части города и в отдельную группу объединила обособленные острова лагуны. Рекомендую заранее найти и отметить на карте желаемые точки, поскольку в реальности вы всё равно заблудитесь, но хороший план местности облегчит задачу поиска прекрасной иголки в стоге венецианского сена улочек.

Район Сан Марко (San Marco) – один из центральных районов Венеции, где расположена главная и единственная площадь города, названная в честь его небесного покровителя Святого Марка (San Marco). Единственная она потому, что носит гордое звание «piazza» (площадь), в то время как все остальные подобные места называются «campo» (поле) или «piazzetta» (площадочка), такова венецианская терминология. Основные достопримечательности района Сан Марко в основном сосредоточены вокруг площади:

Резиденция венецианских правителей Дворец Дожей (Palazzo Ducale), где можно увидеть не только традиционные помпезные залы, прогуляться по симпатичному внутреннему дворику и посмотреть на старинную гондолу дожа, но и пройти по знаменитому Мосту Вздохов и даже попасть в здание тюрьмы. Обратите внимание, что камеры для заключённых расположены также и на последнем этаже самого дворца, именно там некоторое время «гостил» небезызвестный всем Казанова, однако попасть туда можно лишь со специальной экскурсией Secret Itineraries Tour (стоимостью 20 евро). Что касается обычных билетов во дворец (за 16 евро), то они распространяются также на группу музеев площади Сан Марко (музей Коррер, национальный археологический музей и старинную библиотеку Марчиана) и действительны в течение трёх месяцев для однократного посещения каждого из объектов. Важно: в списке льготных категорий посетителей (для них цена билета 8 евро) среди прочих значатся также владельцы Rolling Venice Card, о которой я писала в прошлый раз . Более подробную информацию о билетах и работе дворца смотрите на его сайте .

Главный храм Венеции, базилика Сан Марко (Basilica di San Marco), расположен рядом с Дворцом Дожей. Кроме посещения самой базилики (бесплатно, но бывают очереди на вход) можно сходить в небольшой музей и подняться на второй этаж (всё это за 5 евро), где изнутри осмотреть купол храма, а снаружи полюбоваться на площадь Сан Марко с высоты птичьего полёта. Всю информацию о билетах и часах посещения базилики ищите на её сайте .

У каждого уважающего себя итальянского собора должна быть колокольня (она же «campanile»), у базилики Сан Марко она расположена «через дорогу», но на той же главной площади. Забраться на смотровую площадку Кампанилы (за 8 евро) нужно обязательно, потому как оттуда вы увидите всю центральную часть города – зрелище потрясающее! Информацию о билетах и часах работы колокольни смотрите на сайте собора .

Мост Вздохов (Ponte dei Sospiri), тот самый, который соединяет Дворец Дожей и здание тюрьмы, на самом деле красивее выглядит снаружи, а для того, чтобы сделать наиболее удачные фото на его фоне, часто приходится отвоевывать место на соседнем мосту Ponte della Paglia, но поверьте, оно того стоит!

Пройдя чуть дальше от Моста Вздохов по набережной Riva degli Schiavoni до дома №4196, поищите глазами вывеску отеля Daniele, располагающегося в шикарном дворце Дандоло (Palazzo Dandolo). Жить там ни в коем случае не нужно, если только накануне вы не ограбили банк, а вот зайти поглазеть никто не запрещает, тем более что местные портье уже привыкли к постоянному потоку туристов с фотоаппаратами. О красотах, ожидающих вас в холле отеля, я рассказывать не буду, ибо эффект сюрприза здесь более чем уместен! И не смейте заранее искать картинки в Гугле!

Однако вернёмся на площадь Сан Марко, где стоит посетить одно из двух давно «враждующих» между собой кафе, Флориан (Florian) или Квадри (Quadri). История противостояния этих заведений началась во времена австрийского правления в Венеции: во Флориане традиционно собирались итальянские патриоты, тогда как расположенное напротив Квадри облюбовали австрийцы. Какое из двух кафе выбрать, решать вам! На мой взгляд, Флориан всё же более историческое и атмосферное место: это одно из старейших кафе Европы (основано в 1720 году); среди его посетителей были Гёте, Байрон, Бродский, Диккенс и многие другие; кроме того, это первая кофейня в Венеции, которая, отбросив средневековые предрассудки, открыла свои двери в том числе и для женщин. Если сравнивать цены, то разницы между двумя заведениями почти нет (позвольте себе такое раз в жизни!): эспрессо за 6-6,5 евро, капучино – 9 евро, но зато столик с видом на Сан Марко или потрясающий интерьер кафе – бесплатны! Однако будьте внимательны – когда в кафе играет живая музыка, счёт может оказаться больше, чем вы предполагали.

Дойдя до конца площади Сан Марко и свернув под галереей направо, можно выйти к одной из самых красивых в городе стоянок гондол Бачино Орсеоло (Bacino Orseolo).

Если же «налево пойдёшь», в конце улицы Calle Vallaresso в доме №1323 обнаружится неприметное с виду, но на самом деле культовое заведение Harry’s Bar . Такое несвойственное Италии название бар получил по имени американца, поспособствовавшего его созданию в далёком 1931 году. Взяв долг у местного бармена Джузеппе Чипирани, через некоторое время бостонец по имени Гарри Пикеринг вернул деньги, добавив сверху ещё столько, что хватило бы на открытие собственного бара, но поставил условие – назвать заведение его именем, что и было сделано. Впоследствии Чиприани прославился также изобретением популярного итальянского блюда Carpaccio и коктейля Bellini, в состав которого входит игристое вино (обычно Prosecco) и персиковый сок. Цвет напитка подсказал его автору и название, по имени художника Джованни Беллини, который добивался на своих полотнах такого же нежно розового оттенка. Однако выпить коктейль можно в любом другом заведении города, а вот в Harry’s Bar лучше просто заглянуть на минутку ради интереса, но не более того.

В глубине района Сан Марко спрятана одна из его малоизвестных жемчужин, дворец Контарини дель Боволо (Palazzo Contarini del Bovolo) с потрясающей лестницей. Очередная убедительная просьба – не искать в интернете фото этого места, дабы усилить эффект от него. Лучше запишите, как туда попасть, ибо отыскать нужную точку на карте может оказаться непросто. Ориентир – находящаяся поблизости площадь Piazza Manin, с которой нужно свернуть в узкий проход между домами и попасть на улочку Calle Locande, затем повернуть налево и почти сразу над одной из арок домов увидите табличку «Scala Contarini del Bovolo», вот туда и направляйтесь.

Любителям исторических личностей интересно будет отправиться в район площади Сан Самуэле (Campo San Samuele), где рос и начинал совершать свои «подвиги» Джакомо Казанова. На одном из домов улицы Salita Malipiero есть и мемориальная доска, свидетельствующая о том, что именно там родился знаменитый герой-любовник, а увлечённые историей своего города жители даже составили целую «карту жизни» Казановы в Венеции !

Районы Сан Поло и Санта Кроче (San Polo и Santa Croce) также находятся в сердце Венеции, но связаны они уже не с правительственным дворцом, а с коммерческим и финансовым центром города – рынком и мостом Риальто. Именно отсюда в начале 8 века началось развитие великой морской державы под названием Венецианская Республика, которая на протяжении столетий контролировала бОльшую часть товарооборота между востоком и западом Средиземноморья. На Риальто размещались рынки, склады, магазины, позже появились банки, страховые компании и налоговая служба города. Кстати, именно в Венеции впервые стали страховать морские грузы! Из основных достопримечательностей двух районов (разделять их не будем, так как граница весьма условна) можно отметить:

Мост Риальто (Ponte di Rialto), старейший на Гранд канале и долго остававшийся единственным. На его месте сначала была понтонная переправа, затем множество деревянных мостов, которые то сгорали, то разрушались под тяжестью людей; пробовали создать и разводную конструкцию для пропуска судов, но в итоге в 1591 году наконец-то построили каменный мост, который и дошёл до наших дней. А название Риальто происходит от группы островов Rivus Altus (переводится как «Высокий Берег»), располагавшихся на месте появления торгового центра города.

Рядом с мостом Риальто находится и одноимённый рынок, где расположена самая старая церковь города Сан Джакомо ди Риальто (San Giacomo di Rialto), основанная в 421 году. Её история неразрывно связана с финансовым центром города. Считается, что в ней местные торговцы просили небесные силы об успехе для своего бизнеса, а надпись на апсиде церкви призывает коммерсантов быть честными с коллегами и покупателями. Сан Джакомо ди Риальто стоит посмотреть как снаружи, так и изнутри, сделать это можно ежедневно с 9 до 16 часов (расписание примерное!) в то время, когда нет месс.

Чуть дальше за знаменитым Риальто находятся два маленьких и неизвестных, но оттого не менее интересных моста. Один из них – приватный мост дворца Альбрицци (Ponte di Palazzo Albrizzi) расположен на уровне второго этажа и соединяет упомянутый дворец с садом. Посмотреть на эту миниатюрную переправу можно только с канала Rio di San Cassiano или издалека с соседнего мостика, носящего имя *детям до 18 отвернуться от экранов!* мост Сисек (Ponte delle Tette), извините, но иначе это название не перевести! А пошло (и пОшло тоже!) оно от находящегося поблизости борделя, из окон которого дамы облегчённого поведения демонстрировали потенциальным клиентам упомянутые части тела. В общем, можно сказать, что этот район когда-то был настоящим венецианским Кварталом красных фонарей!

Район Каннареджо (Cannaregio) расположился на противоположной от Санта Кроче стороне Гранд канала. Когда-то здесь была окраина города, получившая своё название от слова «canna», что переводится как «тростник», ведь именно его заросли были главными «обитателями» этой части Венеции. Сегодня Каннареджо самый густонаселённый район. Его развитию в конце 19 века поспособствовало строительство железнодорожного вокзала Санта Лючия на месте снесённого одноимённого монастыря. Через некоторое время после соединения островной Венеции с материком посредством трехкилометрового моста Свободы (Ponte della Libertà), была построена также и автомобильная дорога, ведущая на единственную в городе автостоянку на площади Рима (Piazzale Roma). Однако развитие транспортной инфраструктуры не смогло убить удивительную атмосферу старинного Каннареджо, где обязательно нужно увидеть…

Первое в мире Гетто (Ghetto), основанное в 1516 году и давшее название всем остальным районам компактного проживания евреев в различных городах. Само слово происходит от итальянского «getto» (читается как «джетто») или Getto Nuovo, что означает «Новая плавильня», которая когда-то располагалась в этом районе. Ошибочное прочтение «гетто» надолго закрепилось среди обитателей общины, а потом распространилось по всему миру. Интересно, что в Каннареджо существует также Старое гетто (Ghetto Vecchio), которое на самом деле появилось позже Нового, а впоследствии к ним было пристроено ещё и Новейшее гетто (Ghetto Nuovissimo). Однако места для разрастающейся общины всё равно не хватало, именно поэтому самые высокие в Венеции дома (до 7 этажей) строились в гетто. Сердцем района считается большая, но уютная площадь Нового гетто (Campo di Ghetto Nuovo), местами очень напоминающая Одессу)))

Кроме традиционных синагог , которые практически неотличимы от обычных домов снаружи, но изнутри украшены очень богато, в Каннареджо также стоит посетить и католическую церковь Мадонна делл’Орто (Madonna dell’Orto), ну, или хотя бы найти удивительный вид на неё с канала Rio Brazzo.

Неподалёку от упомянутой церкви находится площадь Мавров ( Campo dei Mori), хотя название её на самом деле происходит от греческой семьи, перебравшейся на острова лагуны с Пелопоннеса, то есть из области Морея по-венециански. Здесь стоит отыскать четыре статуи купцов, вмурованные в стены домов на площади, и по традиции потереть бронзовый нос одной из статуй. А история их возникновения такова… Братья из той самой греческой семьи жили во дворце на площади Мавров и занимались торговлей. Однажды к ним обратилась дама, желающая приобрести самые лучшие ткани для своей лавки. Братья решили её обмануть и вместо настоящего щёлка подсунули подделку, но женщина обо всём догадалась и наслала на них такое проклятье, что купцы мигом превратились в каменные статуи, которые затем разместили на площади, где раньше жили братья.

Имя района перешло также и к главному его каналу Каннареджо, через который перекинут оригинальный мост Трёх арок (Ponte dei Tre Archi), последний перед выходом в «большую воду» лагуны. Почти рядом с мостом (по адресу Cannaregio 1045) находится единственная оставшаяся сейчас в центре Венеции стеклодувная мастерская , которой владеет семья Orsoni; желающие могут попробовать договориться о небольшой экскурсии по производству.

Теперь давайте вернёмся к Гранд каналу и на вапоретто поплывём вдоль берега района Каннареджо, как вдруг… за очередным поворотом появится без преувеличения одно из красивейших зданий города – дворец Золотой дом (Ca’ d’Oro). Не заметить его просто невозможно, нужно лишь устроиться на «правильной» стороне судна, слева по ходу движения. Попасть внутрь дворца можно лишь по предварительной записи на его официальном сайте . Обратите внимание, что заявленная цена (6 евро + сбор за бронирование) по факту может быть выше из-за проводящихся в Золотом доме выставок.

Снова затерявшись в переплетениях узких улиц района, стоит найти единственный в Венеции мост без перил, мост Киодо (Ponte Chiodo), что расположился на канале Rio San Felice. Именно так когда-то выглядели все мосты Венеции. Отсюда уже рукой подать до бесконечно длинной и такой же бесконечно романтичной набережной Фондаменте Нуове (Fondamente Nuove). По ней можно гулять долго, то и дело заглядывая в отходящие вглубь острова улицы или каналы, наконец отдохнуть от толп туристов и насладиться тишиной под звуки плещущейся о камни воды, а потом, если останется время, сесть на вапоретто и отправиться покорять другие острова Венецианской лагуны, но об этом я напишу чуть позже, а пока идём дальше…

Последняя остановка в Каннареджо – удивительная церковь Санта Мария деи Мираколи (Santa Maria dei Miracoli), то есть церковь чудес! И действительно она похожа на чудесную шкатулку, причём как снаружи, так и изнутри, а один из фасадов спускается прямо в канал, поэтому если случайно выехать к этой церкви на гондоле, можно просто раскрыть рот от изумления – как такое большое здание умудряется не сползти в канал под своей тяжестью?!

Район Кастелло (Castello) – хвост венецианской рыбки, получивший своё название от замка (по-итальянски «castello»), находившегося когда-то на небольшом острове Оливоло (сегодня остров Святого Петра) в восточной части района. Кастелло будто бы разделён надвое каналом Арсенала. Та зона, что ближе к центру города, – это типичная Венеция, а вот дальше местами проявляется уже что-то «материковое», улицы становятся шире, зелени на них больше, есть даже несколько парков, в том числе и Биеннале с выставкой современного искусства. При этом атмосфера всё равно удивительная, чему немало способствует отсутствие толп туристов. Как ни странно, я и сама нечасто заглядывала в тот район, непростительное упущение! И вот что там нужно увидеть…

Самая удивительная в мире книжная лавка Acqua Alta , находящаяся на улице Calle lunga Santa Maria Formosa или по адресу Castello 5167. Найти её несложно, главное активно вертеть головой по сторонам, и где-то, не доходя канала Rio di San Severo, будет она! Здесь я снова попрошу вас заранее не смотреть фото в интернете, дабы не испортить эффекта «вау», скажу лишь, что осмотреть лавку нужно вдоль и поперёк, не стесняясь переходить внутри неё из дома в дом, через дворики и переулки. Обязательно найдите помещение, где есть выход к воде, ведь название Acqua Alta переводится как «большая вода», впрочем, что твориться здесь во время наводнений, мне даже страшно представить! Да, и ещё! Пускай владелец лавки Луиджи Фриццо не всегда бывает улыбчив, но его кошки, живущие среди стопок книг и гордо возлегающие на старинных картах города, всё же создают удивительную атмосферу дома, куда хочется возвращаться снова и снова)

Пройдя «огородами» из книжной лавки к каналу Rio dei Greci можно увидеть… местную Пизанскую башню – кривую колокольню греческой церкви Сан Джорджио деи Гречи (San Giorgio dei Greci). Ну вот, теперь и в Пизу ехать необязательно!

Дальше идём к Арсеналу (Arsenale), знаменитым венецианским верфям, где рождалось могущество великой средиземноморской державы! Интересно, что слово «арсенал» впервые появилось именно в Венеции, пройдя долгий путь преобразования из арабского «daras-sina’ah» (дом производства) в венецианский «darzanà» примерно с тем же значением, а потом, ещё немного видоизменившись, превратилось в использующееся сегодня во многих языках «arsenale». К сожалению, доступ в венецианский Арсенал простым смертным сегодня закрыт – военная зона, хотя корабли там уже давно не строят. Посмотреть на «запретный плод» одним глазом получится только с треугольного моста на канале dell’Arsenale, желающие могут также посетить Музей морской истории , организованный при Арсенале.

Закончить прогулку по Кастелло лучше всего на суетливой, но очень уютной Славянской набережной (Riva degli Schiavoni). Кстати, раньше я вам немножко наврала про расположенный там отель Даниэле, потому что на самом деле он находится в районе Кастелло, но мне кажется, что заглянуть в него из Сан Марко намного удобнее.

Последний центральный район Дорсодуро (Dorsoduro) официально состоит из двух частей, одна из которых остров Джудекка, но о нём я сейчас сознательно говорить не буду, острова – тема отдельная. Итак, «дорсодуро» по-русски – «жёсткий хребет», что в переводе на «венецианский диалект» означает твёрдую почву под ногами, то есть наименее болотистую часть города во времена его основания. Сегодня этот район такой же двуликий, как и «хвост рыбки» Кастелло, где есть часть старинная и относительно современная. Основные красоты, конечно, сосредоточены вокруг первой, а вот атмосферности не занимать всему Дорсодуро целиком. На мой взгляд, истинное сердце Венеции разделено на две половины и одна из них хранится именно в этом районе, а вторая спрятана где-то в Каннареджо. Так в чём же она здесь, в Дорсодуро?

Самая «острая» часть района Стрелка Таможни (Punta della Dogana) – одно из моих любимых мест в городе. Здесь сходятся два канала, Джудекка и Гранд канал, поэтому водного простора хоть отбавляй, и в то же время набережные очень узкие и ничем не огороженные, так что свалиться «за борт» проще простого. Оттого на Стрелке смешиваются сразу два чувства – страх от большого количества воды и защищённость от ощущения, что за твоей спиной вся Венеция. Как нетрудно догадаться, в былые времена на этом месте встречали все товары, прибывающие на торговых судах из других стран. Сегодня в здании Таможни расположен очередной музей современного искусства, а рядом вместо стоявшего ещё недавно романтичного фонаря красуется статуя абсолютно голого белого мальчика с лягушкой в руках. Забавно, конечно, но слишком нетрадиционно для Венеции.

Буквально сразу за Таможней находится одна из красивейших церквей города, базилика Санта Мария делла Салюте (Santa Maria della Salute), построенная в благодарность Деве Марии за избавление от страшной эпидемии чумы («salute» означает «здоровье»), которая унесла жизни более 80 тысяч человек. С тех пор каждый год 21 ноября венецианцы отмечают праздник Мадонны делла Салюте, для которого специально возводят временный мост, чтобы напрямую добраться до церкви с противоположной стороны Гранд канала. Интересно, что раньше мост сооружали по выстроившимся бок о бок лодкам и только с недавних пор его стали делать на более прочной основе. Базилику обязательно нужно осмотреть как снаружи, так и изнутри, вход бесплатный, расписание уточняйте по ссылке .

С другой стороны района расположена одна из самых знаменитых и в то же время таинственных набережных Венеции – набережная Дзаттере (Fondamenta Zattere). И хотя современное её название ни о чём не говорит, но многие из вас, наверняка, слышали о набережной Неисцелимых , или о самой набережной, или об одноимённом произведении Иосифа Бродского. Так вот, набережной Неисцелимых теперь не существует, её следы остались лишь на старинных картах города, да на мемориальной доске писателю, открытой недавно всё на той же Дзаттере. Однако интернет говорит, что где-то там ещё есть полустёртые таблички со старым названием набережной (Fondamenta degli Incurabili), правда, где именно, мне так и не удалось вычислить. Почему же венецианцы так тщательно затирают эту страницу своей истории? А дело всё в той же эпидемии чумы, в честь избавления от которой построили Базилику делла Салюте. Оказывается, в прилегающих к набережной районах располагались здания госпиталя, где содержали неизлечимо больных, отсюда и название самой набережной, которое теперь жители стараются забыть как страшный сон. Ну, что ж, они имеют на это полное право!

Отвлечься от негативного поможет находящаяся неподалёку мастерская Док Сан Тровазо (Squero San Trovaso), где до сих пор вручную производят и чинят гондолы, это одна из немногих функционирующих сегодня в Венеции подобных мастерских. К сожалению, зайти внутрь можно лишь с группой от 25 человек, причём экскурсию предлагают провести бесплатно, по крайней мере, так написано на сайте гондольного дока , однако мне думается, что при правильном подходе мастера разрешат посмотреть на их работу и без толпы туристов, попробуйте договориться!

Любителям лицезреть прекрасное в музеях нельзя не рассказать о двух местах – Галерее Академии (Gallerie dell’Accademia), где хранится уникальное собрание венецианской живописи, и музее Пегги Гуггенхайм (Collezione Peggy Guggenheim), собравшем приличную коллекцию современного искусства. Всю необходимую информацию о посещении этих объектов можно найти на их сайтах: Галереи и Гуггенхайм .

На этом всё с центральной частью Венеции, в следующий раз мы отправимся на острова лагуны . До встречи!

P.S. Все цены, указанные в данном материале, действительны на момент его публикации.

Читать также: